Особенности выращивания огурца

16 сообщений / 0 новое
Последняя публикация
Гость Я-фермер.RU
Аватар пользователя Гость Я-фермер.RU
Особенности выращивания огурца

Особенности выращивания огурца


Особенности выращивания и формирования растений гибридов огурца с букетным типом цветения во втором обороте пленочных теплиц в южных районах страны


В южных регионах России (Ростовская обл., Ставропольский и Краснодарский края), Украины (Запорожская и Херсонская обл.) и Беларуси (Брестская обл., частный сектор) интенсивно развивается овощеводство защищенного грунта. Учет площадей пленочных теплиц, расположенных в этих регионах, не ведется. Но для многих овощеводов выращивание продукции на продажу — практически единственный источник дохода. С целью более рационального и длительного использования пленочных теплиц мы рекомендуем выращивать овощные культуры в два оборота, климатические условия в перечисленных регионах это позволяют. В данной статье мы остановимся на особенностях выращивания партенокарпических гибридов огурца с букетным типом плодоношения в летне-осеннем обороте. В настоящее время это наиболее продуктивные гибриды и перспективные для промышленного овощеводства.

Теплицы, даже пленочные, достаточно дорогостоящие сооружения и должны эксплуатироваться максимально эффективно и большую часть календарного года.

Если в первом обороте выращивается культура томата и поставлена задача получить максимально высокий ранний урожай, то уже к июню-июлю растения стареют, что выражается в замедлении ростовых процессов, развитии болезней, гибели отдельных растений. Старению растений способствует высадка рассады в очень ранние сроки — когда еще холодный грунт, резкие перепады освещенности и температуры, а также нарушения в технологии выращивания и др. Вести культуру дольше нецелесообразно, поскольку отдача урожая и его качество значительно снижаются.

При высадке рассады гибридов томата F1 Азов, F1 Бейсужок, F1 Мадера, F1 Ивановец и т.п. в третьей декаде марта растения вступают в плодоношение в конце мая. За период плодоношения до середины июля эти гибриды способны давать по 12-16 кг/м2 плодов прекрасного качества. В июле, особенно во второй половине месяца, значительно снижаются и отдача урожая, и цена на плоды, то есть дальнейшее ведение культуры томата экономически не оправдано.

Если же используется двухоборотная культура, то при высадке рассады огурца в теплицу в конце июля-начале августа и ведении культуры до середины ноября вполне возможно достичь во втором обороте урожайности 12-14 кг/м2. При этом цена на продукцию огурца в октябре-ноябре значительно повышается, а конкуренция на рынке практически отсутствует.

Чтобы свести риски к минимуму, нужно подобрать гибрид с определенными характеристиками. Преимущества имеют высокоурожайные гибриды с бугорчатыми короткими плодами, которые пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Большое значение имеет устойчивость к основным болезням, особенно если огурец выращивают в монокультуре.

Основные преимущества выращивания гибридов огурца с букетным типом цветения в летне-осеннем обороте:


Высокая степень партенокарпии, что позволяет выращивать их без применения пчел и шмелей для опыления.

Устойчивость к болезням, в частности к настоящей и ложной мучнистым росам, которые широко распространены в этот период выращивания, особенно в пленочных теплицах, где высока влажность воздуха.

Мощная корневая система, позволяющая растениям быстро дорастать до горизонтальной шпалеры, формировать большую площадь листовой поверхности и противостоять поражению болезнями увядания (питиоз и фузариоз).

Высокая урожайность. Гибриды огурца F1 Кураж, F1 Шарж, F1 Барселона, F1 Палех, F1 Монарх, F1 Мажор — самые высокопродуктивные из всех гибридов огурца, рекомендованных для второго оборота.

Плодов этих гибридов высокого качества, что позволяет им конкурировать с плодами огурца, выращенными в открытом грунте. Небольшая длина зеленца (12-14 см), красивая частобугорчатая поверхность, плотная консистенция мякоти и транспортабельность — основные характеристики плодов гибридов огурца с букетным типом цветения. Производители овощей и покупатели сегодня отдают предпочтение именно такой продукции.

Сроки выращивания огурцов


Лучший срок высадки рассады на постоянное место — первая декада июля, предельный срок для южных регионов — конец июля - начало августа. Каждая неделя запаздывания ведет к потере урожая более чем на 1 кг/м2. Смещение основных сборов урожая с августа - первой половины сентября на октябрь возможно за счет изменения сроков посева семян и высадки рассады, но снижение урожайности при этом неизбежно. Это связано со значительным уменьшением прихода солнечной радиации и сокращением фотопериода, что негативно сказывается на урожайности. Так, если принять приход солнечной радиации в июле за 100%, то в августе она будет составлять 74%, а в сентябре — всего лишь 48%.

Подготовка рассады огурцов


На юге России в летне-осеннем обороте мы не рекомендуем безрассадный способ выращивания растений, а именно прямой посев сухими семенами. Конечно, при выращивании прямым посевом семян можно получать более крепкие, устойчивые к болезням растения, с более разветвленной корневой системой, но они могут не успеть реализовать свой потенциал, поскольку срок выращивания ограничен коротким периодом хорошей освещенности.

Основная проблема при выращивании рассады для летне-осеннего оборота — соблюдение комплекса фитосанитарных мероприятий. Ко времени выращивания рассады для второго оборота в теплицах происходит накопление возбудителей мучнистой росы, фузариоза, бактериальных болезней, а также вредителей, оставшихся после зимне-весенней культуры огурца или томата.

Возраст рассады не должен превышать 18 дней от появления всходов. Растения должны иметь 3-4 настоящих листа, хорошо развитую корневую систему. Такая рассада быстро укореняется и трогается в рост. Высадку рассады в теплицу лучше проводить во второй половине дня или в пасмурную погоду. Необходимо свести к минимуму подвядание листьев у высаженных растений, иначе на фоне сильного стресса, который они испытывают при пересадке, повышается вероятность заражения питиозными и фузариозными гнилями.

Во втором обороте при сильном распространении настоящей мучнистой росы желательно перед высадкой рассады на постоянное место провести профилактическую обработку против болезней, даже если очагов заражения на молодых растениях не замечено. Обычно достаточно одной обработки препаратами топаз (0,025%), байлетон (0,003%), квадрис (0,05%), строби (0,02%) или тиовит джет (0,2%). Как правило, это предотвращает поражение мучнистой росой в течение всего сезона. Добавление к перечисленным препаратам регулятора роста растений силк (0,01-0,02%) усиливает эффект их действия. Профилактическая обработка рассады проводится за 1-2 дня до ее высадки на постоянное место.

В летне-осеннем обороте велика вероятность повторного заражения растений огурца вирусом зеленой крапчатой мозаики и вирусом огуречной мозаики. Возбудители этих болезней могут присутствовать в растениях огурца, выращиваемых в первом обороте или в открытом грунте, хотя их симптомы часто не проявляются. Нижние 7-8 листьев у заболевших растений имеют обычную ровную зеленую окраску, у верхних же проявляется мозаичность. До появления вируса в фазе рассады необходимо провести профилактическую обработку растений 0,02%-ным раствором препарата фармайод 3. Такая обработка, если она проведена своевременно, хорошо сдерживает распространение вирусов.

Плотность посадки огурцов


Большую роль в формировании урожая играют густота стояния растений, ориентация листьев и их площадь. Гибриды вышеупомянутых огурцов по силе роста и площади ассимиляционного аппарата выделяются уже на самых ранних этапах развития, значительно превосходя по этим показателям другие гибриды. Мощный начальный рост и хорошая облиственность растений позволяют им лучше использовать ограниченный период хорошей освещенности в летне-осеннем обороте, дает преимущество в скороспелости и продуктивности.

Если же при этом создаются хорошие условия увлажнения почвы до начала плодоношения, то растения могут «жировать»: черешки листьев удлиняются, а увеличивающиеся в размере листовые пластинки создают дополнительное затенение, что приводит к замедлению налива плодов и преждевременному пожелтению нижних листьев. Исходя из изложенного, мы рекомендуем густоту стояния растений в летне-осеннем обороте пленочных теплиц — 2,0 растения/м2. При ранних сроках выращивания, когда освещенность выше, возможно увеличение густоты стояния растений до 2,2 растений/м2. Оптимальная густота посадки растений обеспечивает хорошую освещенность и аэрацию агрофитоценоза, что уменьшает поражение растений болезнями, ускоряет налив плодов и улучшает их окраску.

Это особенно важно, поскольку эти гибриды имеют букетный тип формирования завязей, а чем лучше освещен главный побег, тем большее число завязей, формирующихся в каждом узле, пойдет в налив.

Формирование растений огурца


Гибриды огурца с букетным типом цветения значительно отличаются от обычных, и к технологии их выращивания нельзя подходить с общими критериями. Многие овощеводы, выращивающие такие гибриды огурца в первый раз, используют старые схемы формирования растений, не получают хорошего урожая и делают совершенно неверный вывод о потенциале урожайности этих гибридов.

Вышеуказанные гибриды обладают хорошо развитой корневой системой и мощным вегетативным ростом, боковые побеги закладываются в пазухах листьев по всему главному стеблю. Но из-за более крупной листовой пластинки при оставлении боковых побегов на главном стебле у этих гибридов возможно сильное загущение. Даже при высадке растений с плотностью 2,0 растения/м2, оставление боковых побегов приводит к загущению, что отрицательно сказывается на количестве завязей в «букете», наливе плодов на главном стебле и приводит к быстрому пожелтению нижних листьев. Кроме того, при таком способе формирования растений мы не можем реализовать в полной мере преимущество букетного типа формирования завязей.

Растения этих гибридов следует формировать в один стебель. При таком способе формирования урожайность за 2 месяца плодоношения обычно превышает 10 кг/м2. Кроме того, формирование в один стебель значительно легче осуществить даже начинающему овощеводу. Такая формировка экономит затраты труда и способствует улучшению качества плодов.

Формирование растений в один стебель проводят следующим образом. Нижние 4 (в большинстве случаев лучше 6) узла ослепляют, удаляя из пазух листьев женские завязи до начала их цветения, а также зачатки боковых побегов. В этом случае растения быстрее растут в высоту и формируют мощный листовой аппарат, способный обеспечить продуктами фотосинтеза большее количество наливающихся плодов, к тому же плоды оказываются лучшего качества. Ослепление нижних четырех-шести узлов способствует получению растений одинаковой высоты. Это позволяет хорошо укорениться даже тем растениям, которые в фазе рассады отставали в росте и развитии. Если же отдельные растения все же отстают в росте, у них следует ослепить на 1-2 узла больше, чтобы оптимизировать темпы роста и уровень плодовой нагрузки. Ослепление дополнительных одного-двух узлов не приведет к снижению урожайности, ведь этим приемом мы помогаем растению восстановить процесс нормального роста и развития, поскольку только сильные растения способны обеспечить налив не одной-двух завязей в узле, а двух-трех и более.

Выше по главному стеблю следует своевременно удалять боковые побеги до шпалерной проволоки, их длина не должна превышать 3-5 см. При достижении верхушкой побега горизонтальной шпалерной проволоки стебель дважды оборачивают вокруг нее и прищипывают верхушку, когда она достигнет соседнего растения. Прищипывая верхушку растения на шпалерной проволоке, мы тем самым помогаем растению перераспределить питательные вещества для налива большего количества завязей в «букете». Таким образом, гибрид реализует свое основное преимущество перед другими гибридами огурца — «букетный» тип плодоношения. Этот прием стимулирует налив плодов на главном стебле, доля урожая с которого в летне-осеннем обороте может составлять более 60% от общего показателя, то есть с главного стебля одного растения можно собрать 4-5 кг плодов и более.

На главном стебле под шпалерой можно оставить 2-3 побега, прищипывая их на 2 листа. Такое формирование растений имеет много плюсов.

Отсутствие боковых побегов на главном стебле в нижней и средней его частях и на шпалере способствует лучшей аэрации агрофитоценоза и хорошей освещенности нижних листьев растений, что очень важно в таких условиях выращивания. Нижние листья на растениях дольше не желтеют, быстрее идет налив плодов, улучшается их окраска.

Оставление побегов в верхней части растений, где уровень оснащенности выше, способствует получению большего количества плодов хорошего качества. Чтобы улучшить освещенность этих боковых побегов, следует удалить один лист, расположенный на шпалерной проволоке, который затеняет главный стебель. Мы не рекомендуем оставлять боковые побеги в пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, они будут затенять нижние листья главного стебля.

Таким образом, главная цель предложенного способа формирования растений — обеспечение хорошей освещенности, чтобы растения смогли реализовать свой высокий потенциал продуктивности благодаря букетному расположению завязей.

Подобную схему формирования растений огурца мы рекомендуем для выращивания на грунтах при густоте стояния 2,0-2,2 растений/м2.

Нормирование завязей в пазухах листьев проводить не рекомендуем. Отсутствие боковых побегов на главном стебле способствует заложению большого количества завязей. Но у гибридов с букетным типом плодоношения имеет место сильная конкуренция между завязями за питательные вещества, и хотя завязи в «букете» разновозрастные, не все трогаются в рост одновременно, часть из них не идет в рост и отмирает.

Высокая нагрузка плодами и интенсивная отдача урожая с главного стебля приводит к ослаблению корневой системы и ускорению процессов старения растений, в случае продолжительной пасмурной погоды эти процессы усиливаются. После отдачи основной части урожая с главного стебля рост боковых побегов ослабевает, чаще образуются боковые побеги детерминантного типа, то есть укороченные, без листьев или с листьями небольшого размера и с пятью-семью завязями. С появлением таких боковых побегов растение выглядит обновленным. Однако не из всех появившихся завязей нальются плоды. У сильных растений промежуток времени между отдачей урожая с главного стебля и с боковых побегов будет меньше. При этом следует помнить, что налив плодов на таких боковых побегах идет за счет продуктов фотосинтеза листьев главного стебля, которые могут сохранить фотосинтетический потенциал достаточно долго только в условиях хорошей освещенности. Вот почему очень важно в процессе формирования растений уделять столь большое внимание хорошей освещенности тепличного агрофитоценоза.


Король В.Г., доктор с.-х. наук, НИИОЗГ Россия, г. Москва http://www.agrosovet.com.ua

Мария
Аватар пользователя Мария
Не в сети
Медаль за активное участие на Я-фермер
Регистрация: вт, 2009-09-08 12:57

Выращиваем огурцы

Для выращивания огурцов на открытом воздухе выбирают сухое место, открытое с солнечной стороны и защищенное от северного ветра забором, строениями или кустами и деревьями. Земля для огурцов особенно пригодна суглинистая, но непременно перекопанная с навозом.

При посадке огурцов на грядах последние копаются непременно с навозом, чтобы были теплые. Навоз кладется или в подкоп, во всю гряду, или в борозду, причем гряда копается так, что середина ее приходится там, где была борозда, в бока — там, где была середина прежних гряд. Место для таких гряд выбирается на полдень (на юг), поближе к забору, и по усам садится лук. Если же гряды удалены от припеке, то с северной стороны садят капусту, чтобы защитить огурцы.

Когда огурцы поднимутся на 10 см, то следует их подсыпать землею, при этом несколько наклоняют в стороны, одно в одну, другое в другую.

milata
Аватар пользователя milata
Не в сети
Регистрация: пн, 2012-08-13 22:53

Всегда сажала сорт Либелла но в прошлом году чуть не осталась без огурцов всхожесть хорошая но всё пустоцвет была в шоке но немного всё-таки было. Но если с начала плохо, то и дальше тоже самое - консервация взлетала на третий день. Сейчас купила новые гибриды саратовский и Щедпик посмотрим, что это такое

Prosto chudo
Аватар пользователя Prosto chudo
Не в сети
Регистрация: пн, 2012-08-13 22:58

Выращиваю огурцы, как выращивала еще моя бабушка: при посадке обильно полить лунку (диаметр=50см.), насыпать удобрение, золу, посеять семена. Закрыть землей, еще раз обильно пролить,1 ведро воды на лунку до посева и после. И забыть про полив на весь сезон. И мы всегда с огурцами и никогда нет горьких.

Zumberg
Аватар пользователя Zumberg
Не в сети
Регистрация: вс, 2012-08-19 09:36

А у нас огурцы растут по погоде, в теплице рано заканчиваются я сажаю не один сорт т.к год на год не приходиться.

arkt1ka
Аватар пользователя arkt1ka
Не в сети
Регистрация: вс, 2012-08-19 07:36

А я сажаю сорта Герман и Петербургский экспресс - и всегда с огурцами, без проблем!

InquisitoR
Аватар пользователя InquisitoR
Не в сети
Регистрация: чт, 2012-09-06 11:44

Очень нравится сорт Ухажер, гибрид пчелоопыляемый. из простых – Феникс.

lorin
Аватар пользователя lorin
Не в сети
Регистрация: чт, 2012-09-06 11:40

Отличный сорт огурца Конни.

Аксю
Аватар пользователя Аксю
Не в сети
Регистрация: вс, 2012-08-19 09:15

В этом году не поленилась, сделала тёплые грядки под огурцы, осталась довольна! Роешь канавку, в неё выливала перепревший навоз, оставшийся в бочке для подкормок с прошлого года, присыпала землёй и потом сажала огурчики. Из сортов очень понравились "Парижский корнишон", не перерастает, "Крак"- маленькие пузатики, а "Китайское чудо" не понравились абсолютно, шкурка грубая, а сами как вода.

NeFL
Аватар пользователя NeFL
Не в сети
Регистрация: чт, 2012-09-06 11:36

В прошлом году сажал огурцы "Кураж" через рассаду, ну очень понравилось. С 8 кустов было столько огурцов.

Гость Я-фермер.RU
Аватар пользователя Гость Я-фермер.RU

Prosto chudo пишет:

 И забыть про полив на весь сезон. И мы всегда с огурцами и никогда нет горьких.

Как это забыть про полив? огурцы воду любят! у нас лето плюс 35! Дожди редкость!

Гость Я-фермер.RU
Аватар пользователя Гость Я-фермер.RU

В позапрошлом году сажала огурцы "Настя", осталась без огурцов. Надувались, как шарики. Гладкие, без колючек совсем.

Гость Я-фермер.RU
Аватар пользователя Гость Я-фермер.RU

Растения огурца надо подкармливать каждые 10 - 14 дней. Бесхлорные комплексные удобрения вносят после дождя или в растворенном виде. Из органических удобрений используют коровяк, разведенный 1:4, золу (2 стакана на 10 литров воды), настой трав, луковой шелухи. Огурцы очень любят свежий навоз. Его можно внести сразу после сбора первых плодов. Почва к этому времени уже истощается.

Гость Я-фермер.RU
Аватар пользователя Гость Я-фермер.RU

Культура огурца в зимне-весеннем обороте

Даже у этой хорошо изученной технологии все время появляется что-то новое

Освещенность.

Начинать нужно именно с нее. Ведь момент цветения (даже крупная завязь не даст плода при недостатке света) должен припадать на увеличение светового дня (январь-февраль). А раз так, то в декабре-ноябре нужно начинать рассадный период. Исключение составляют теплицы со светокультурой. Но таких (с системой Interlight) во всей стране лишь одна – на Уманском тепличном комбинате. Так что сроки выращивания с досветкой лишь рассады для зимних остекленных теплиц отработаны еще в 80-х гг. прошлого века, и этих сроков придерживаются в большинстве тепличных комбинатов. Тем не менее, сейчас многое изменилось. Появились новые теневыносливые сорта, к тому же устойчивые как к настоящей, так и ЛМР. Стоимость электроэнергии заставляет ставить в основу не урожайность, а уровень рентабельности. Современные теплицы голландского типа с лучшей освещенностью, но дело даже не в этом.

При малообъемной технологии, например, уменьшилась густота, особенно для пчелоопыляемых сортов. Скажем, в почвенных теплицах для самого популярного сорта Эстафета F1 рекомендуют на квадратный метр размещать 2,8-3 растения. А, например, на минеральной вате – 2,3-2,5, да еще и под матами белая пленка. Но главное – такая технология позволяет количеством раствора через капельницы, его ЕС и рН регулировать вегетативный рост растений. Они становятся более компактными, что еще более повышает освещенность растений.

При сильных перепадах освещенности огурцы быстрее стареют.

При выращивании огурца в максимально ранние сроки возраст рассады нужно увеличить, ведь в рассадном отделении досветка, которой при высадке не будет.

Длинноплодные гибриды более устойчивы к недостатку света.

В возрасте после 30 дня, рассада вытягивается и ее качество хуже.

Рассадный период

Определившись со сроком, проводят посев. При традиционной технологии – в начале декабря, при малообъемной – уже в ноябре. В первом случае рассаду высаживают 10-15 января, во втором – в декабре. Для 1 га теплицы нужно 15-16 тыс. растений (для длинноплодных сортов), а в случае с короткоплодными – больше – 18-20 тыс./га. Сеют в горшочки 8х8 см (или кубики из минеральной ваты), объемом 0,5 л на глубину 2-3 см. Сразу с появлением всходов (3/4 растений) включают лампы, увеличивая уровень углекислого газа. Сначала – круглосуточно. Через 3-4 дня – по 16 часов в сутки в течение 12-13 дней. К этому моменту появляется 1-2 настоящих листа (Через 12-14 дней после всходов). Нужно проводить расстановку, оставляя 18-20 растений на 1 м2. После нее экспозицию уменьшают до 14 ч/сутки в течение 10-12 дней. Последние дней 8-10 растениям достаточно 10-12 ч/сутки, постепенно приучая их к недостатку света после рассадного отделения. До появления всходов поддерживают температуру 27°С, а затем – 21-23°С в солнечную погоду, 19-20°С – в пасмурную день и 18-19°С ночью. Влажность воздуха – 75%. Полив горшочков – лишь теплой водой (не менее 25°С), чтобы влажность субстрата (в основном торфа) была 75-80%. Качественная рассада должна иметь 5-6 листьев, высоту 25-30 см.

Тонкость

Выше говорилось, что рассада после 30 дня начинает вытягиваться, но с другой стороны для более ранней посадки нужна более взрослая рассада. Как же быть? К тому же, когда листья начинают смыкаться, трудно поливать растения. На помощь приходит современное рассадное отделение, где рассаду выращивают на передвижных столах, и полив – снизу методом подтопления. А при освещении свыше 30 тыс. люкс вытягивание почти не наблюдается. Но, все же, рассаду более 37 дней держать в рассадном отделении не следует.

Теплица к моменту высадки должна быть подготовлена. Если планируется использование минеральной ваты, то основание – выровнено. Высаживание из горшочков нужно проводить бережно, чтобы не потревожить корни. За 2-3 дня перед посадкой растения можно обработать биопрепаратом «Алирин Б», а при высадке в лунку – «триходермин» или «планриз».

Послерассадный период

Пчелоопыляемые сорта. Высаживая самые популярные сорта – Эстафета F1 и Атлет F1 (или входящий в моду Карамболь F1), выбираем место для опылителя – через каждые 5-6 рядков основного сорта, или же менее удобный вариант – каждым 6-12 растением в ряду основного сорта. Для них, пожалуй, наиболее востребованы такие опылители, как Казанова F1, Левша F1, Геркулес F1, Гладиатор F1. Естественно, еще при посеве семян нужно отдельно посеять опылитель. Поскольку он растет быстрее и зацветает раньше. Лучше его сеять на 8-10 дней позже основного сорта. Высадка в более ранние сроки может стать причиной «вершкования» растений. Через 2-3 подвязывают шпагатом к шпалере. Для каждого ряда натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см). Растения в ряду привязывают к правой или к левой шпалере (V-образная шпалера) поочередно.

В дальнейшем, обкручивая вокруг шпалеры, рекомендуется ослепить 3-4 нижних узла. Лишь при плохом росте можно дополнительно ослепить еще 1-2. Затем формирование проводят в виде елочки. Следующие 4-5 узлов ослепляем на 1 лист и 1 завязь (теперь правильнее говорить – букет, современные сорта букетного типа), следующие 4-5 – на 2 листа и 2 букета, а на следующих до конца шпалеры – на 3 и 3. В начале цветения следует поставить улики со шмелями (1 на 2000 кв. м в течение 8-12 недель), имеющими много преимуществ.

ЕС раствора – первые 1,5 месяца после высаживания в маты – 2,1, а затем, при плодоношении – увеличиваем до 2,5 мСм/см. рН – 5,5. Плоды собирают сначала каждые 2 дня, затем – ежедневно. В феврале-марте возможны сильные перепады освещенности, из-за чего растения быстро стареют. Уже в мае возможно увеличение нестандартной продукции, а падение цены на тепличную продукцию в это время ведет к тому, что продолжать оборот до июля нет смысла.

Партенокарпические огурцы. Сейчас появились теневыносливые гибриды с бугорчатым типом плода – Кадет F1, Раиса F1, которые можно высаживать на постоянное место в конце декабря – начале января. Для более поздней посадки подойдут известный короткоплодный Кураж F1, устойчивый к мучнистой росе и ЛМР. Для длинноплодных сортов схема посадки 160х40 см (1,6 р-я/м2), для короткоплодных – 160х30-35 см (2 штуки/м2). Для ранних (декабрьских) сроков высадки партенокарпиков в Нидерландах выращивают рассаду с 6-7 листьями. У нас же привыкли к традиционным параметрам. Думается, выбор диктуется вкусом и стилем работы вместе со сроками и в зависимости от сорта с наличием досветки и вида конструкции.

Формирование растений для партенокарпиков несколько иное:

– до высоты 80-90 см – ослепление;

– следующие 20-30 см – (это 3-4 боковых побега) нужно прищипнуть на 1 лист и 1 завязь (точнее – букет);

– в дальнейшем до высоты 160-170 см – на 2 листа и 2 завязи;

– от 160-170 см до шпалеры – боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

У короткоплодных ослепляем лишь до высоты 80-90 см. Затем в пазухах листа и на боковых побегах формируют до 2-х завязей (точнее – букетов). Лишь после перекидывания через шпалеру, по мере улучшения освещенности можно увеличить на 3 и 3.

В зимне-весеннем обороте нет необходимости в приспускании отплодоносившего стебля на подстилающую пленку. Потому высокая шпалера (более 3 м), в отличие от помидора, не нужна. Растения формируем аналогично, с укладкой верхушки на шпалеру. Для этого нужно прищипнуть главный стебель при перекидывании через шпалеру. Его перегибают и подвязывают к шпалере или обкручивают, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи. При этом прищипывании удаляются только верхушки побегов, а сами побеги должны быть не длиннее 20 см. По мере появления удаляют пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

ЕС раствора увеличивают по мере роста и плодоношения. Сначала она также 2,1 мСм/см. Но в солнечную погоду – до 2,5-2,7 мСм/см, при недостаточном освещении – 1,5-2. Нельзя допускать температуры выше 28 градусов – для этого в современных теплицах применяют зашторивание и термоэкраны.

Против вредителей применяем известных энтомофагов:

Боверин, вертициллин, Енкарзию или макролофуса – против белокрылки;

Фитосейлюса (или актофит) против паутинного клеща;

Вертициллин, галицу-афидимизу или златоглазку – против тли.

Против возможных болезней – биопрепараты «микосан», «пентафаг».

Сбор длинноплодных сортов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных – 3 раза, но при массовом плодоношении – ежедневно. Съем лучшие делать утром, поскольку днем плоды нагреваются и хуже хранятся.

Слепцов Ю.В.,  доцент кафедры закрытого грунта НУБиП Украины, г. КИЕВ

gilan
Аватар пользователя gilan
Не в сети
Регистрация: вт, 2015-03-03 17:06

Сейчас перешел на корнишоны. Делаю грядку, свежий конский навоз см 10–15 засыпаю землей см 5–8. И высаживаю семена. Урожай хороший.

zuli64
Аватар пользователя zuli64
Не в сети
Модератор-отличник
Регистрация: пн, 2011-04-04 15:17

Замечено, что огурцы, посеянные утром, дают гораздо больше урожая, чем посеянные вечером. Причина этой разницы неизвестна.

Похожие материалы
Новые видео
Встроенная миниатюра for Мой доход от 150 кур несушек
Мой доход от 150 кур несушек
Встроенная миниатюра for Дезинфекционная обработка курятника
Дезинфекционная обработка
Встроенная миниатюра for Куда сдать куриное домашнее яйцо
Куда сдать куриное домашнее
Встроенная миниатюра for Вакуумный укупорщик стеклянных банок с крышкой твист офф
Вакуумный укупорщик
Встроенная миниатюра for Эффективность выращивания поросят на откорме
Эффективность выращивания
Встроенная миниатюра for 150 т/д линия по производству подсолнечного масла методом прессования
150 т/д линия по