Выращивание шампиньонов дома

Моё увлечение — шампиньоны или как вырастить грибы в домашних условиях.

Основа урожая шампиньонов — компост.

В культуре шампиньонов имеется одна физически тяжёлая работа — подготовка компоста. Тем важнее знать, сколько же компоста нужно.

Для шампиньонницы в два квадратных метра понадобилось бы всего лишь 0,4 кубических метра компоста. Однако такой крохотный его объём готовить неосуществимо — процессы ферментации в этом мизерном объёме соломы и помета станут вялотекущими. Какая же «критическая» масса навоза и соломы, в которой удачно протекает процесс ферментации?

Специалисты-грибоводы посоветовали мне готовить компост из 100 килограмм соломы и соответственного числа компонентов (100 килограмм птичьего помета и 6 килограмм гипса). Эксперимент подтвердил: в этом бурте ферментация проникает отлично. Температурные показатели изнутри бурта достигали 65°.

Свои тонкости имеются и в определении количества воды, нужной для замачивания соломы и увлажнения помёта. Переувлажнять компост не рекомендуется, от воды он становится не проницаемым для воздуха, грибница в нем погибает. Плохо увлажнённый компост неудовлетворительно ферментируется, это ведёт к резкому понижению урожая. На полив помета при компостировании имелось 100 литров воды, да на полив 100 килограмм соломы было нужно 400 литров воды. Итого расход жидкости — 500 литров.

При ворошении соломы и перебивках обнаруживаются вовсе не намоченные водой, сухие ковриги соломы и компоста. Бывает желание прибавить воды. Не будь лимита, вероятно, и добавил бы, переувлажнив тем самым свой компост. А подсушить его в саду при неудовлетворительных погодных условиях практически неосуществимо. Однако лимит жидкости исчерпан — не перельёшь! Сухие объёмы компоста нужно поделить, переложить насыщенными влагой, разделивши по всему перебиваемому пласту, прослойке бурта.

Для замачивания соломы я сделал временный бассейн, величиной 1.2-2.5 метра. Дно бассейна, которое выровнено в горизонтальной плоскости, углубил на 15 сантиметров, почву из углубления уложил по кромкам бассейна, что подняло его борта. Дно бассейна застелил плёнкой 3*6.5 метра таким образом, что края полотнища беспрепятственно выходили за края бассейна. Наверх плёнки на дно бассейна положил лист оргалита 1,2*1,8 метра, прочую часть дна поверх плёнки устелил рубероидом. Оргалит (либо рубероид) нужен для предохранения плёнки от вероятных повреждений вилами, когда будешь ворошить солому.

Для замачивания отвешенные 100 килограмм соломы (восемь спрессованных тюков) плотно уложил в бассейн. Наверх соломы однородно рассыпал 24 килограмма помёта. Шесть килограмм помёта присыпал в бочку с водой, учитывая, что помёт растворится и более равномернее попадёт в солому. Это было просчётом: помет не растворился, забивал ситечко лейки и затруднял поливку соломы.

В 1-е сутки, поливая однородно из лейки весь поверхностный слой соломы, внёс всего 160 литров воды, из них поутру 100 и в вечернее время — 60 литров. В следующие пару суток поливал по 60 литров поутру и в вечернее время.

По окончании каждой отдельной поливки солому старательно укрывал со всех сторон свободными концами полотнища плёнки. Это не только лишь значительно понижало утраты воды от испарения, однако равным образом ускоряло процесс замочки — перепревания соломы. Внутренний поверхностный слой плёнки покрывался большими по размеру каплями конденсата, которые «дождевали» солому. Солома согревалась под плёнкой, и уже в конце второго дня температурные показатели в куче поднялась до 22°. Солома принялась «гореть». Температурные показатели заливаемой воды 8-10°. Уровень воды на дне бассейна 2.5-3.5 сантиметра.

На третий день замачивания солому нужно переворошить. Это нелёгкое мероприятие. Довелось развязать тюки, поскольку верх и низ были мокрыми — нижние пласты тянули воду со дна бассейна, а верхние прослойки увлажнялись «дождеванием» конденсата. Серединка же тюков оставалась абсолютно сухой. Её-то и нужно было поместить или на дно, в воду, или поверх, под «дождевание».

По окончании ворошения солома в бассейне была снова закрыта плёнкой со всех сторон. На шестой день солома вся замокла, размягчилась, стала коричневой, зримо самоуплотнилась. Её температурные показатели на глубине 15 сантиметров от верха поднялась до 52°. Солома «созрела» для компостирования.

Однородность компоста — очень важная характеристика его качества. Помёт и гипс должны распределяться в компосте однородно. Замоченную солому складывал в ПШ прослойкой 10 сантиметров, поверху однородно рассыпал порцию помёта. Его увлажнял порцией воды, по окончании чего вносил порцию гипса. Все это незамедлительно перемешивал с соломой. Впоследствии укладывал новый пласт соломы.

По окончании перекладки соломы в бурт остаточную воду на дне бассейна слил с плёнки в вёдра и вылил на бурт. Её было всего два полведра.

Бурт выдавался из ПШ на 55 сантиметров. Выглядывающую долю обтянул плёнкой в четыре прослойки, нижние края плёнки засыпал землёй. Наверх бурта уложил на компост четыре деревянных бруска, а сверх брусков накинул ещё плёнку. На данную «скатерть» смонтировал ящики с рассадой и покрыл их плёнкой в виде парничка.

Однако я вновь совершил оплошность: каждый, без исключения, пласт соломы слишком утаптывал. Компост в ПШ до того переуплотнился, что начал не пропускать воздух. В ПШ не возникала естественная тяга, а воздух, попадая из канала спустя решётку дна, не пронзал толщу бурта, не замещал уходящие газы, не обеспечивал размеренную ферментацию компоста по всему его объёму.

Пришлось незамедлительно выгрузить компост из ПШ, уложить бурт на площадке без всякого утаптывания. Территорию застелил рубероидом, а поверху положил кирпичи, для того чтобы появились сквозные проходы между ними шириной 2-3 сантиметров для доступа воздуха к низу бурта.

Для предохранения от подсыхания и избыточной аэрации боковой поверхностный слой цилиндрического бурта обтянул синтетической тканью, которая опускалась до кирпичей основы бурта. На бурт положил четыре бруска, а наверх них — лист оргалита, который придавил камнем, для того чтобы не снесло ветром. Рядом с буртом сделал вторую такую же площадку, на которую перекладывал бурт при перебивках компоста. Всего их понадобилось три, однако до этого имелось четыре перебивки в ПШ. Итого семь перебивок в продолжение 38 дней.

Бурт на площадке ферментировался неплохо. Температурные показатели компоста достигали 65 градусов.
Для того чтобы не повторять моих ошибок, создавать бурт нужно на площадке, устланной рубероидом (оргалитом), для того чтобы исключить вероятность инфицирования компоста грибными заболеваниями и вредителями, эмбрионы которых наблюдаются в земле. Попадание земли в компост либо контакт с нею непозволительны.

При первой укладке все его прослойки необходимо уплотнять ногами, однако не слишком. Равно как надобно уплотнять бурт при первичной его перебивке. При 2-й перебивке позволительно уплотнять все пласты, прослойки бурта меньше. При третьей и четвертой перебивках пласты, прослойки бурта уже, вероятно, не понадобится уплотнять, поскольку компост станет до того тяжёлым, что своей массой создаст достаточное уплотнение. Лишь только 1-2 верхних пласта необходимо немного прижать вилами, методом прихлопывания.

Весь цилиндрический поверхностный слой бурта должен быть обтянут мешковиной, которую позволяется при надобности увлажнять. Сверху бурт должен обладать защитой от дождей или в виде парничка с ящиками рассады, или в виде листа оргалита, прижатого либо закреплённого таким образом, чтобы его не унесло ветром, однако при данном должен иметься свободный выход для паров и газов, полученных буртом.

Что означает перебивка бурта для выращивания шампиньонов? Как её проводить?

Перебивать — означает все части бурта поменять местами. Верхнюю поместить вниз, нижнюю поднять к поверхностному слою. Более того, слежавшийся пласт, повернув на 90°, надо установить в вертикальном положении «на попа». Подсохшие, суховатые доли бурта сбрызнуть водой. Помёт старательно смешать с соломой. Я делал это таким образом: компост с вершины бурта перекладывал вилами на низ 2-й площадки, притом срединные части складывал наружу, а наружные — в середину бурта. И таким образом компост, пласт за пластом, перекладывал в новый бурт.

Симптомы готовности компоста: пропадание запаха аммиака, взамен него начинается ароматичный, немного сладковатый запах; равномерная, однако грубая смесь, в которой хорошо наблюдаются соломины; тёмно-коричневый цвет соломы (солома мягкая, очень легко разрывается); при надавливании на пласт компост пружинит, таким образом же немного пружинит пригоршня компоста, сдавленная в руке.

В случае, если компост клейкий, означает, что он переувлажнён. Подобный компост негоден для насаждения. Его допускается подсушивать, разбрасывая по площадке при перебивании, либо не обтягивать бурт мешковиной, в таком случае компост утратит на порядок больше влаги. По окончании снижения влажности до естественной компост допускается укладывать для посадки грибницы шампиньонов.

Формируем гряды и сажаем грибницу шампиньонов.

Обладая компостом значительного качества и мицелием, можно вырастить отличный урожай шампиньонов. Но грибовода порой «опережают» по собиранию урожая грибные мухи и комарики. Они ликвидируют даже грибницу. В случае, если вредители заселили компост, борьба с ними в период образование плодов неэффективна. Нужно помнить, что инфицирование компоста может случиться в шампиньоннице, где остаются очаги поражения. Перед насаждением нужны старательная очистка шампиньонницы, промывка дна, стен, крышек, ящиков, инструмента и последующее дезинфекцию помещения. В подобных ситуациях как правило рекомендуется задействовать ядохимикаты. Я довольствуюсь без них: очаги заразы подавляю обжигом поверхностей изнутри шампиньонницы паяльной лампой. Мероприятие немудрёное. За час кропотливой работы весь обжиг заканчиваю. В следствие болезни грибов на садово-огородном участке не вспыхивали, а грибные мухи устроились в шампиньоннице не в начале образование плодов, а в конце, что очень важно.

Выращивание шампиньонов возникает с укладки компоста. Укладывать его нужно горизонтальными пластами, прослойками 7-10 сантиметров. Нижний пласт уплотняю более слабо, чем верхний, ведь компост в нижней прослойке станет уплотняться кроме того от трамбовки верхних пластов и под массой всей верхней части грядки. Чем более сухой компост, тем сильнее его дозволяется уплотнять, однако не до уничтожения пружинистости. Уложенная под заделку гряда под рукой пружинит — это любо. Уплотнять допускается маленький трамбовкой, одной рукой либо даже просто методом прихлопывания вилами, исходя от качества компоста.

Лучшая толщь грядки — 20 сантиметров. При толщине грядки меньше 15 сантиметров урожай резко понижается. При укладке грядки величиной поперечного сечения до 30 сантиметров удлиняется время образование плодов и несколько повышается урожай. Дальнейшее, более 30 сантиметров, увеличение толщины компоста в гряде не считается целесообразным. Оно не оправдывается, поскольку нижние прослойки не втягиваются в процесс образование плодов. Поверхностный слой грядки должен быть старательно выровнен, чтобы не было впадин, неровностей, бугров.

Вернее будет образовывать выпуклую гряду с величиной поперечного сечения компоста по её центральному ряду 20 сантиметров, а к кромкам плавно понижать до 15 сантиметров. Выпуклая гряда станет обладать несколько большей территорией образования плодов, а затраты компоста на неё снизится.

О мицелии шампиньонов.

Сейчас о самой грибнице (мицелии). Грибница может быть навозной и зерновой. 
место в одночасье по окончании формирования грядки. Зерновую грибницу нужно высаживать в ходе укладки компоста в гряду и в ящики. Температурные показатели изготовленного на участке компоста во время заделки грибницы держится в высших точках + 18°.

Коли у грибовода появилось желание сравнить различные сорта шампиньонов, то для сравнения дозволяется их вырастить в одном ящике. Компост в ящике разделяется перегородкой из оргалита либо плёнки.

Новоприобретённая заблаговременно навозная грибница хранится в холодильнике, а за день до заделки — в комнатных условиях при температуре окружающей среды 18-20°. Посадку грибницы шампиньонов проводил так: грибницу выковыривал большущей вилкой из банки на подстилку из плёнки, впоследствии части, либо сделанные рукой из мелкой крошки комки грибницы величиной с небольшое по величине куриное яйцо, высаживал в компост грядки на глубину 5-7 сантиметров. Промежуток между гнёздами 20 сантиметров, сажаю части грибницы в шахматном порядке. Для заделки левой рукой компост приподнимаю таким образом, чтобы правой позволялось затиснуть в компост сажаемый кусок грибницы. Впоследствии грибницу наглухо закрываю компостом, чтобы не имелось пустот. Место заделки немного придавливаю рукой. Приблизительно 15% грибницы, предопределённой для посадки, измельчаю до крошки и однородно рассыпаю по поверхностному слою грядки. Данную крошку легонько прижимаю к компосту.

Зерновую грибницу (когда пользуюсь таковой) однородно распределяю по всему объёму компоста в гряде либо ящике. Для данного при образовании грядки (по окончании укладки 1-го пласта величиной 10 сантиметров) до уплотнения компоста по всей поверхности прослойки однородно рассыпаю 40% грибницы, предопределённой для посадки на гряде. Впоследствии грибницу вилами мешаю с компостом, по окончании чего пласт уплотняю. 2-й пласт компоста подобным же методом мешаю с грибницей и гряду создаю окончательно — уплотняю, её поверхностный слой выравниваю. По всей поверхности грядки однородно рассыпаю 20% грибницы, которые остались, придавливаю её к компосту. Норма заделки грибницы (обычая 500 грамм на один квадратный метр) находятся в зависимости от её качества и уточняется при покупке.

Следующая операция и уход за шампиньонной грибницей.

По окончании посадки мицелия гряду закрываю прослойкой влажной покровной земли величиной в 3 сантиметра. Почву не нужно увлажнять в продолжение всего периода произрастания грибницы (37 дн.) до начала образования плодов.
Все внутренние поверхности шампиньонницы намачиваю из садового распылителя. Таким образом станет больше нормы уровень влажности воздуха над грядой. Вентиляционные прорези закрываю: углекислый газ, вырабатываемый грядой, необходим для произрастания грибницы.
Но шампиньонница открывалась для обрызгивания, и воздух в ней в этом случае, разумеется, освежался.

Значение покровной земли в плодоношении шампиньонов чрезвычайно немаловажно. Без покровной земли грибница шампиньонов не даёт урожай. Как раз покровный пласт обеспечивает шампиньоны водой. Вспомним правило: «Много воды на гряду и ни капли — в компост».

Есть много смесей, которые применяются в качестве покровной земли. Вот одна из подобных смесей, испробованная мною. Покровная земля имеет в своём составе из переходного торфа — 70% крошки мергеля, мелкой фракции — 10% и воды — 20% (всё по массе). Твёрдые составные куски нужно просеять и старательно перемешать, для того чтобы состав покровной земли был однородным, мелкокомковатым. 

Производят расчёт объёма смеси, исходя из площади высадки и толщины покровного пласта с прибавкой 10-15% на засыпку ямок, появляющихся на гряде по окончании собирания грибов. При толщине пласта в три сантиметра для укрывания четырёх квадратных метров понадобится до семи вёдер покровной земли.

Покровный состав может обладать увеличенным уровнем влажности, однако не до того, чтобы она затрудняла укладку покровной прослойки. Из неё не должна выделяться вода в компост даже при сравнительно небольшом сжатии пласта в ходе его укладки на гряду.

Покровная земля перед укладкой на гряду дезинфицируется. Для данного перекладываю её на плёнку прослойкой 15 сантиметров, впоследствии опрыскиваю 40%-ным разведённым составом формалина. И таким образом слой за слоем обрабатываю весь объём покровной земли. На 1 кубометр земли трачу один литр формалина. Подвергнутая обработке формалином земля плотно закрывается плёнкой и выдерживается день. По окончании данного почву раскрываю, перелопачиваю для ликвидации формалина. Сейчас земля приготовлена для укладки на гряду.

В какой стадии формирования грибницы закрывают посадки покровной землёй? Как правило, это производят спустя 2 недели по окончании высадки. День укладки покровной земли измеряют по уровню прорастания грибницы в верхнюю прослойку компоста. Тончайшая паутинка грибницы должна густо пронизать компост, что допускается заметить, чуть разрушив верхнюю прослойку. «Проклюнется» грибница на поверхность компоста — кладу покровную почву. Лучше покрывать гряду ранее времени, поскольку нанесение покровного пласта позже на долгое время тормозит начало образования плодов.

В конце срока прорастания грибницы учёными рекомендуется производить рыхление покровного пласта на всю его глубину. Для данной процедуры мною был изготовлен гребешок, представляющий собой планку размером 14 сантиметров с вколоченными в неё гвоздями на расстоянии 2-ух сантиметров друг от друга. Гвозди выдаются из штакетника на 2.5 сантиметров — на глубину покровного пласта. Перебирая гребешком весь поверхностный слой грядки, безжалостно разрываю плотную паутину грибницы. Таким образом становится менее трудным обмен газов в посеве, становится лучше распределение плодоношения по поверхностному слою грядки. Подобное мероприятие увеличивает урожай на 2 кг/м2.

Появление грибов шампиньонов.

По окончании рыхления покровной прослойки в шампиньоннице был переменён режим выращивания: открыты вентиляционные прорези, посадки увлажнены поливом. Грибы появились! Какое это праздничное событие по окончании долгих трудов. Однако забота о плодоносящей грядке не заканчивается. Нужно очистить помещение от накопившегося углекислого газа; уровень влажности воздуха поддерживаю на уровне 85%, а температуру — плюс 12-15°. Регулирование всего этого произвожу с помощью смачивания парусины и внутренних поверхностей шампиньонницы. При испарении влаги температурные показатели воздуха над грядой понижаются. Покровный пласт, прослойку земли увлажняю умеренным поливом (вода не должна попадать в компост с грибницей). Произвожу полив из распылителя. Грибницу защищаю от мух и комаров с помощью плотных сеток, натянутых на дырки, отпугивающих запахов и ловушек.

Собирать грибы нужно при температурных показателях внешнего воздуха плюс 12-18°, с тем чтобы не появилось резкого изменения прогревания воздуха в шампиньоннице и на гряду не
падали лучи солнца. При собирании грибов пытайтесь меньше вредить грибнице, не выдёргивать из неё пучки белых нитей (гифов). Для данного гриб прижимают к гряде, крутят, чтобы оторвать гифы от корня гриба, и впоследствии отсоединяют от грибницы. Ямки, которые остаются в гряде по окончании съёма грибов, заделываю покровной землёй, которую сохраняю в завязанном мешке из плёнки.

Я не опасаюсь «переращивать» грибы, не спешу срывать их в стадии «бутонов». Полагаю, что с раскрытыми шляпками шампиньоны не меньше приятны на вкус и ароматны. Однако массой каковы! Бесспорно, переспевания шляпок не допускаю, в противном случае розовые пластинки станут чёрными.

Грибоводу-любителю необходимо следовать простейшим правилам фитосанитарии. Не позволяется на гряде оставлять обломки грибов, а тем более нездоровые и червивые грибы. Грибные очистки, естественно, не рекомендуется выбрасывать поблизости от шампиньонницы. 

Инвентарь — гребешок, трамбовку, мерку, вилы, совки и другие инструменты — перед использованием обеззараживают формалином либо хлорной известью, обмывают водой. Чистота и аккуратность, впрочем, должны быть характерны для грибовода.

И напоследок. Каждый, без исключения, грибовод-любитель по сущности экспериментатор. По этой причине нужно для себя делать записи. Они во всякое время года освежат ваш запас знаний. А это немаловажно в этом тонком деле.