Выращивание картофеля

Выращивание картофеля

Бытует мнение, что картофель якобы культура невзыскательная, как ни посади — вырастет. Это, естественно, не так. Кое-как посадишь картофель — и урожай мизерный получишь.

Расскажу о личном полувековом опыте возделывания картофеля. Картофель я сажаю на огородном участке с суглинистой почвой. Скат выбираю южный, солнечный. В силу надобности картофель размещаю в междурядном пространстве молодого сада. Давным-давно я убедился на собственном опыте, как немаловажно блюсти смену культур на участке, чтобы не высаживать картофель по картофелю несколько лет кряду, и этим избегая накопления возбудителей заболеваний и вредителей на одном месте. В середине сентября перекапываю землю вилами на глубину 20–25 сантиметров с синхронным внесением компоста — по 2–4 килограмм на один кв.м. В компост кладу золу, чтобы снизить его кислотность. Когда покупаю навоз, то и его вношу при перекапывании. Корневища сорняков старательно выбираю при разделке пласта. Поверхность вскопанного участка на зимний период не бороную, а оставляю глыбистой, для задержания снега и талых вод. Для форсирования таяния снега на огородном участке в начале марта рассеваю в несколько приемов накопившуюся за зимний период золу либо крошку торфа, по этой причине снег у меня сходит на 5–7 дней ранее, чем у соседей. Ранний сход снега обеспечивает прогревание и подсушивание почвы. А означает и ранее допускается приступить к боронованию граблями, к закрытию влаги.

Как только лишь грунт «поспеет» — не мажется, а еще лучше всего — «по черепку», если в морозные ночи верхний слой почвы подмерзает, рассеваю нитрофоску (возле 50 грамм на один кв.м) и золу — 150–200 грамм на один кв.м. Впоследствии приступаю к перекапыванию, однако, когда нельзя сделать немедленно, то провожу второе боронование для мелкого заглубления внесенных удобрений.

Перекопку почвы произвожу мельче осенней, чтобы не вывернуть на поверхность органику и семена сорняков. Навоза при весеннем перекапывании заделываю до 5 килограмм на один квадратный метр. Для сбережения влаги перекопанную территорию выравниваю и забороновываю граблями.

В таком виде земельный участок выдерживаю до заделки картофеля, приблизительно до конца апреля — первой декады мая. Когда в это время от выпавших осадков формируется корка, боронование повторяю.

На кондицию посадочного материала картофеля и его подготовку обращаю особое внимание. Тут уж точно, что посадишь, то и соберешь.

Семенные клубни отбираю еще с осени, вес их 60–80 грамм. Клубни стараюсь брать с кустов, в наибольшей степени урожайных и здоровых. Промытый в чистой воде, отобранный картофель оставляю на рассеянном свете 20–25 дней (или под открытым небом 10–15 дней) для позеленения и обнаружения всех заболевших клубней, непригодных для хранения. Позеленённые клубни не начинают гнить при хранении, поскольку у них близко к кожуре появился соланин, такой семенной материал не гниет даже в земле. Не употребляют в пищу его и грызуны.

Храню картофель в подполье дома, где в зимнее время поддерживаю темпера туру возле 3° тепла. Семенные клубни добавляю в ящики по сортам.

Посадку делаю только лишь пророщенными на свету клубнями. Для данного в конце марта — начале апреля, за 30–40 дней до заделки, клубни раскладываю в жилой светлой комнате на полу либо в ящиках в 2 слоя. Через 12–15 дней на картофеле возникают незначительные ростки. До времени заделки клубни 2–3 раза перекладываю (переворачиваю), чтобы все ростки были однородно освещены и получили характерную для сорта окраску. Они не должны быть белого цвета.

За время проращивания на нижней части ростков формируются белого цвета бугорочки — зачатки корневых систем. После заделки в грунте данные ростки весьма быстро переходят на собственное корневое питание, что убыстряет всходы на 10–12 дней по сопоставлению с высадкой не пророщенными клубнями. Картофель высаживаю, если грунт на глубине десять сантиметров прогреется до 6–8 градусов, что часто совмещается с цветением черемухи. Посадку пророщенными на свету клубнями допускается произвести и пораньше, ведь ростки у подобного картофеля не гибнут даже при 2–3 градусах тепла.

Картофель высаживаю в междурядном пространстве сада шириной 2,8 метра, отступив от плодово-ягодных растений не менее одного метра. При этом в междурядное пространство вмещается пара рядков картофеля на расстоянии 70 сантиметров один от иного, а в рядке промежутки между клубнями соблюдаю 30–35 сантиметров. На одном квадратном метре, таким образом, размещаю приблизительно 4,5 куста, на «сотке» — 450 кустов. При такой посадке растения не притеняют друг друга.

Ряды картофеля располагаю с севера на юг, для более размеренного освещения: в первую половину суток с восточной стороны, во вторую с западной. В знойные часы суток куст затеняет всю поверхность почвы под ним, и она не перегревается, не утрачивает попусту влагу. Данный агроприем кажется на первый взгляд несущественным, на самом же деле прибавка урожая картофеля немалая — 10–15% по сопоставлению с восточно-западным направлением рядка, когда освещается одна южная сторона бороздки, а северная все время расположена в тени. Сажаю клубни в землю с выровненной поверхностью точно прямолинейными рядками (по шнуру). Лопатой выкапываю лунки, клубни добавляю ростками вверх (данную работу удобней производить вдвоем). Заделываю на глубину 6–8 сантиметров. Нужно стараться, чтобы на клубень ложилась влажная нижняя почва, а не верхняя ее сухая прослойка.

Для экономии посадочного материала пророщенные клубни картофеля изредка разрезаю на части, даже по числу прекрасно сформированных ростков, однако при этой операции несколько уменьшается урожай картофеля.

Очень хорошие итоги дает и высадка одними ростками, как с клубней, пророщенных на свету, так и взятыми с клубней из хранения, когда на них появились короткие, толстые ростки со многими корешками. Ростки от клубня с лёгкостью отделяются, однако необходимо производить это бережно, не приминая их. Окончив посадку, немедленно бороную земельный участок, для того чтобы сберечь влагу, тем более, что почва утоптана.

При уходе за картофелем твердо помню, что культура «любит» рыхлую землю и резко понижает урожай при ее уплотнении, в особенности при большой влажности, если имеет место так называемое «удушение клубней» - они начинают гнить от дефицита кислорода. Я работаю граблями и ручным культиватором, не сохраняя своих следов на обработанной площади.

Примерно через 7 дней после посадки клубней на бороздах принимаются расти сорняки. Если они «в ниточку», вести борьбу с ними легко: стоит только лишь пробороновать либо пройтись ручным культиватором и немедленно сделаем два дела — уничтожим сорняки и сохраним влагу в грунте.

А еще 7 дней спустя возникнут первые всходы картофеля. Пусть они единичные, однако междурядья обозначат прекрасно, а, следовательно, и к рыхлению культиватором на глубину 7–10 сантиметров приступить можно. Глубокое рыхление обеспечивает дружные всходы. Если возникнут полные всходы, рыхление произвожу не только лишь в междурядном пространстве, однако и в рядках вокруг каждого куста. В сухую погоду перед рыхлением растения картофеля поливаю из расчета 1,5–2 литра воды на отдельный куст картофеля. Поливаю под корень (из шланга сверху куста). Ручную прополку сорняков веду только лишь возле самых кустов картофеля, всю борьбу с сорняками «перекладываю» на рыхление в положенный срок.

Через 7–10 дней после 2-го рыхления, если растения картофеля дойдут 12–15 сантиметров, провожу первое окучивание мотыгой. При этом бережно надрезаю сорняки возле куста и впоследствии нагребаю на них землю, беря ее с междурядья. Таким образом появляются холмики по длине всего рядка.

Почва должна плотно прилегать к оголенной части стеблей. Образовавшуюся канавку в междурядном пространстве тоже рыхлю, чтобы не оставлять своих следов и следов мотыги. Растения картофеля с развитой ботвой испаряют немало влаги, имеют потребность интенсивного питания. Специалисты подсчитали, что 1 куст картофеля потребляет более 60 литров воды за сезон.

По этой причине перед вторым окучиванием, в начале смыкания ботвы, при засушливых погодных условиях делаю вторую поливку — по 2–2,5 литров воды на куст. Если не проведена подкормка перед первым окучиванием, произвожу сухую подкормку нитрофоской из расчета 10–12 грамм на куст, рассыпая минеральное удобрение на расстоянии десяти сантиметров от стеблей куста. На данной операции культивация почвы на картофельном участке завершается.

Однако хлопоты не заканчиваются, и первостепенная из них связана с борьбой против фитофтороза, который поражает картофель.

Как все знают, возбудитель болезни данного заболевания не выдерживает обработку посадок медным купоросом (десять грамм) либо хлорокисью меди (150 грамм на десять литров воды).

Первое опрыскивание веду в начале создания бутонов, второе - через 10-15 дней после первого и третье - при первых признаках возникновения заболевания (на нижней стороне листьев вокруг бурых пятен возникает белого цвета налет - пушок, грибница фитофторы). При первом и втором опрыскивании расходую на 100 квадратных метров посадок 5-7 литров раствора, а при третьем опрыскивании - на порядок больше, в 1,5 раза. Обрабатываю главным образом нижнюю сторону листьев. Ботву перед уборкой непременно срезаю и убираю с огорода.

Ранние сорта картофеля начинаю выкапывать вилами в конце июля - начале августа. Среднепоздние сорта картофеля снимаю месяцем позднее. Вместе с уборкой немедленно отбираю клубни на семена от наиболее урожайных кустов, не позволяя смешиваться сортам.

Промытые клубни прозеленяю на свету, остальной картофель просушиваю на открытом воздухе, выдерживая при ясной погоде 0,5 часа, а при пасмурной — час-два.

Приблизительно с одной «сотки» собираю картофеля до 300 килограмм, этого хватает для всей семьи. Что же относится к его вкусовых свойствам, то они во многом обуславливаются сортом картофеля. Из культивируемых мной сортов картофеля в особенности выделился сорт картофеля Адретта, который был выведен селекционерами Германии. Он урожаен, у прекрасные вкусовые качества. Адретта — самый ранний сорт из среднеранних. Имеет своей отличительной чертой хорошую способность к хранению и сохранением всех своих качеств и свойств вплоть до нового урожая. Клубни Адретты достаточно большие, с неглубокими глазками на ровной поверхности. Мякоть жёлтого цвета. При засушливых погодных условиях Адретта очень отзывчива на поливку.

Клубни сорта Адретта стойки против механических повреждений, имеют крепкую кожуру, способны к скорому заживлению порезов. Данный сорт картофеля устойчив к нематоде и раку, однако запрашивает профилактического опрыскивания против фитофторы.