Как построить крышу для дома своими руками

Подробно о постройке крыши собственными руками: виды стропил, чем покрыть крышу. 

Крыша. Крыше жилого дома, как вы знаете, придают разную форму и разную крутизну, либо высоту. Последняя зависит, наиглавнейшим образом, от гладкости и непроницаемости кровельного материала: таким образом, гладкое и плотное железо не станет пропускать воду и при весьма пологой крыше. Впрочем, требуется делать: железную либо толевую крышу подъёмом в 1/5-1/6 ширины дома, деревянную — в 1/2-1/4, однако не значительнее, соломенную — в 1/2, а черепичную, в случае если черепица желобчатая, еще круче.

Стропила: 1 — наклонные; 2 — для высоких сараев; 3 — висячие; 4- затяжкой; 5 — для односкатной крыши.

Крыша располагается на стропилах, которые или наклонные, или висячие. Наклонные стропила намного проще и делаются всегда, когда в строящемся здании есть продольная капитальная стена, именно она и служит опорой для одного конца стропильных ног. Висячие стропилы состоят из целой системы так именуемых ферм — брёвен, брусьев или досок, которые соединены в форме треугольника, 2 угла которого базируются на стенах сооружения, а 3-ий образовывает конец крыши.

Для крепости под стропильные ноги в наклонных стропилах подводят подкосы, которые врезаются шипом в ноги, приблизительно, на половину длины их сверху, еще недурственнее будет укладывать под стропила прогон (см. рисунок) и в него фиксировать подкосы. В висячих стропилах каждая из ферм состоит из 2 бревен (ног), которые соединены на коньке, в полдерева; для пущей прочности, ноги связываются регелями (см. А на рисунке), т.е. затяжками из дерева, ставящихся, как правило, немного выше половины подъёма стропил и лапою врубаются в ногу. Нижние окончания ног также связывают затяжкою, однако, чтобы не усложнять проход по чердачным помещениям, вместо целой затяжки в небольших зданиях делают только часть её, или так именуемые шпалы (Г), кладущиеся на прогоны (с), которые идут поперёк балок потолка. Если окончания ног со шпалами получаются высоко над балками, то делают 2 прогона: нижний — поперечно балкам; в него врубают стойки, на которые на шипы насаживают 2-ой, верхний прогон (с); на нём и кладутся шпалы. Стропила подобной системы сгодятся для зданий до 8 метров ширины. Для более широких зданий стропила делаются с висячею бабкою посерёдке, с затяжкою концов ног (А) и с подкосами (Д) от ног в бабку (С). Для большущих чердаков необходимы другие стропила.
Но каким бы способом ни устраивались стропила, они должны быть прочно скреплены железными скобами, с заершёнными концами. В стропилах с бабками от бабки, кругом затяжки, насаживается железный хомут такого устройства, чтобы, делая перестановку болтов на концах его и в бабке, можно было подтягивать затяжку. Чем шире и выше здание, тем прочнее должно быть и крепление стропил.

Сверху на стропила, это зависит от материала для крыши, монтируют или «опалубку», то есть сплошной настил из 7-сантиметровых досок, или только лишь «обрешетку» — из бруса 6,5 см в поперечник, которые расположены на расстоянии 18 см друг от друга, или из жердей. Обрешётка устанавливается под железную крышу и черепичную, опалубка — под толевую.
Железная крыша отличается долговечностью, и красотой, в особенности, если покупается железо потолще, да ещё оцинкованное, которое, хотя и дороже, однако долее сохраняется без всяких ремонтов.

Коли идёт обычное  железо, его надо до применения проолифить с обеих сторон, чтобы избегнуть ускоренного ржавления. Как покрыть железную крышу, общеизвестно: считаем только лишь не лишним указать, что для присоединения железных листов к обрешетнику не рекомендуется использовать железные гвозди, поскольку в участках их забивки в железо очень легко проникает ржавчина; надо прикреплять их «клямерами», так называются железные полоски, которые вырезаны из того же листового железа. Клямерами охватывают бруски обрешетки, а окончания их нужно пропустить между краями рядом лежащих листов и завертывают совместно с ними в стоячие фальцы. Коли соединение удалось неплотное, старательно производят замазывание щелей суриковой краской.

Толевая крыша кладётся, чтобы избегнуть провисания на опалубку, которая состоит из сухих досок. Для того чтобы толь не рвало, когда от воздействия солнца опалубку станет тянуть, предпочтительнее наколотить на опалубку первоначально бруски, которые нарезаны из пятисантиметровых досок. Данные бруски, в сечении два квадратных сантиметра, распиливают по диагонали, таким образом, что формируются треугольные бруски, и их гвоздями приколачивают ребром кверху, к опалубке на дистанции друг от друга немного менее ширины толевых полос.
Следовательно, каждая полоса толя, укладываясь на опалубку, заворачивается с краев на бруски; для того чтобы через сформировавшуюся на ребре брусков щель между смежными листами толя не просочилась вода, ребра брусков покрывают колпаками из толевых полосок 10 см ширины. Прибивают толь к брускам дюймовыми гвоздями с широкими шляпками, на расстоянии пяти сантиметров один от иного. Подобным манером весь толь станет прибит только лишь к брускам, серединка же между ними будет без гвоздей, поэтому при колебании опалубки и от солнца, он уже не станет рваться.

После настилки толя, его покрывают асфальтовым лаком, который сразу же засыпают крупнозернистым песком. Некоторые заменяют этот лак каменноугольной смолой, но этого не следует делать, так как от нее опалубка скоро портится и крошится.

Очень прочны и долговечны, а также экономичны и водонепроницаемы равным образом черепичные крыши разных сортов (из обожженной черепицы, песчано-известковой, цементной и прочих). Однако имея большую массу, они запрашивают весьма прочных, дорогостоящих стропил.

Посмотрите и видео на тему крыша дома своими руками: