Выращивание роз в теплицах

Розы в теплицах. Многие организации и отдельные цветоводы возделывают розы на срез в закрытом грунте и получают восхитительные цветы 9 мес. в году. Однако, можно заставить цвести их круглый год, однако себестоимость выращивания роз в декабре - феврале весьма значительная, потому что приходится немало расходов на искусственное освещение растений. По этой причине большая часть цветоводческих хозяйств выгонкой принимаются заниматься с февраля и приобретают цветы с марта по ноябрь. Для выгонки употребляют высокие зимние теплицы без стеллажей площадью 500 кв.м и свыше с обогревом и отличной вентиляцией. При выращивании роз в теплицах, как правило, предусмотрена механизация работ по поливу, замене грунта, борьбе с вредителями и заболеваниями. В качестве посадочного материала можно использовать стандартные развитые саженцы, окулянты, зимние прививания.

Развитые кусты роз сажают в теплицы в декабре-январе. Окулянты высаживают в те же сроки. Они дают побеги даже при сравнительно низких температурных показателях.

При правильном уходе уже первое цветение дает хорошую продукцию на прочном стебле. Зимним прививкам, которые также выдерживают дальние транспортировки, необходима для произрастания значительная температура. В умелых руках растения весьма быстро преобразовываются в ветвистые кусты. Если окулянты либо зимние прививания были заблаговременно высажены на укоренение в горшочки, то они обгоняют в росте другие виды. По этой причине ими можно наполнить теплицу до конца мая.

Как обращаться с саженцами роз? В холодильных камерах, а также при перевозке саженцы роз потеряют влагу. По этой причине перед высадкой на сутки их погружают в воду. Если через день по каким-либо причинам саженцы не получается высадить, то их располагают в прохладное закрытое помещение.

Посадочный материал при выращивании роз в теплицах необходимо сберегать от мороза - накрывать либо складывать в открытые картонные коробки. При продолжительном хранении кусты роз присыпают, оставив на воздухе место прививания (в земле расположена вся корневая система). Однако и в прикопе растения роз надо оберегать от морозов либо высоких температур. Для того чтобы из древесины не исчезала влага, кусты советуется систематически увлажнять, а для предупреждения болезней - опрыскивать эупареном либо медным препаратом.

При посадке саженцев роз место прививания должно быть на уровне поверхности земли. В весьма рыхлую почву растения чуть заглубляют, для того чтобы затем, при окончательной усадке, они располагались на требуемом уровне. При чрезмерно глубокой посадке привитые розы дают корни, и вследствие этого расстраивается равномерность роста. На саженцах роз перед отправкой делают надрезы. Позже, в теплице, это делают еще раз (в зависимости от сорта), приблизительно на 10-20 см выше места прививания. Слабые боковые побеги, которые остались, тоже ликвидируют. После заделки розы старательно поливают из шланга, чтобы корни прекрасно осели в земле. Дождевание из форсунок не дает необходимых результатов. До начала выгонки роз температурные показатели воздуха не должны быть больше 10°.

По-другому процесс укоренения роз будет идти неровно и может происходить частичное отмирание. Первые цветки можно срезать, однако, для того чтобы ускорить развитие куста, их ликвидируют.

С окулянтами в предпосадочное время обращаются так же, как и с саженцами. Но в обычных теплицах с колебаниями влажности и температурных показателей воздуха побеги возникают не синхронно. Порой не прорастают даже здоровые глазки роз.

Прекрасно зарекомендовала себя предварительная обработка роз. Окулянты ложат на день в воду, после чего до самого глазка присыпают в подогретую грядку с влажным торфом либо прочим субстратом и покрывают пленкой. При температурных показателях 18° побеги начинают расти весьма быстро и дружно. Когда они достигнут двух сантиметров, пленку снимают и через несколько суток растения сажают на постоянное место. Глазок привоя на два пальца выдаётся над поверхностью земли.

Употребляя окулянты без предварительной культивации, температуру в теплице до возникновения побегов держат на уровне 10° либо чуть значительнее. Если же надо весьма быстро получить продукцию при более значительных температурных показателях, то, как и при выгонке стандартных саженцев, розы накрываются пленкой, добиваются равномерного отрастания стеблей, а впоследствии открывают.

Зимние прививания упаковывают в ящики с торфом. В таком форме получатели сохраняют розы до заделки в почву, как можно меньше их беспокоят. В случае надобности немного поливают. После этого листья к вечеру должны быть сухими.

Посадочный материал, поступивший в картонных коробках, немедленно извлекают и сажают в грунт либо горшочки. Держать его несколько суток в коробках не рекомендуется, поскольку он расположен в возрасте произрастания. Почву прогревают самое меньшее до 12° (тщательное подготовление гряд и осторожная посадка в особенности важны для зимних прививок). Корни роз заранее окунают в воду. При посадке место прививания должно быть над землей. Если место прививания либо молодой побег ссыпать, то способны возникнуть заболевания. После заделки гряды прекрасно проливают.

При выращивании роз в теплицах, в начальное время роста кустов роз лучшие температурные показатели в теплице должны быть на уровне 18°. Так как в этот период корни еще не способны энергично впитывать влагу, в солнечную погоду несколько раз включают разбрызгиватели. Этим делают выше сырость воздуха. При транспортировке посадочный материал в горшочках предохраняют от заморозков. Выделенные растения, не доставая из ящиков, немедленно поливают так, для того чтобы к вечеру листья подсыхали. До заделки их располагают в теплицу с температурой около 18° (при надобности на несколько суток).

Перед высадкой горшочки в ящиках еще раз глубоко проливают, поскольку сухой торфяной субстрат с трудом впитывают влагу из земли. Место прививания должно быть на пару пальцев выше поверхности гряды. Как и во всех прочих эпизодах, чрезмерно высоко посаженные розы легко вянут и намного хуже вырастают, а при заглублении корневая шейка и отрастающие побеги поражаются заболеваниями.

В большинстве эпизодов культурные сорта роз прививают на розе канина. Редко подвоем являются розы Маннети и Индика Майор. Их преимущество в короткой фазе покоя.

Для ранней выгонки употребляют корнесобственные розы. В овощеводческих хозяйствах в последние годы подобные растения дают по сто и свыше цветков с одного квадратного метра. Перед высадкой в теплице отрывают котлован глубиной не меньше 60 см. Его заполняют питательной смесью разной структуры. При этом имеет непреложное значение, чтобы грунт был структурным, богатым гумусом и питательными веществами, с реакцией среды, приближенной к нейтральной. Перед высадкой в нее привносят 2-3 тонны навоза, 1-2-торфа, по 3-4 килограмм суперфосфата и сернокислого аммония из расчета на 100 кв.м. В одном успешном хозяйстве возделывают на субстрате из торфа, дерновой земли и свежего коровяка в пропорциях 5:4:1. Его слой толщиной 70-80 см. Компоненты старательно перемешивают и в продолжение года переносят в бурте. Перед высадкой привносят мясокостную муку из расчета один кг/м2 и минеральные удобрения в соответствии с результатами почвенного анализа.

При выгонке роз нужен закрытый дренаж. Трубы складывают на расстоянии 4-6 метра друг от друга и на глубине одного метра. Сроки заделки обуславливаются готовностью теплиц и временем закупки посадочного материала. Они способны быть весенними (март) и осенне-зимними (октябрь-январь).

Розы сажают с площадью питания 30X30 либо 40X25 см (10-12 штук на одном кв.м). Для того чтобы получить больше цветов, в отдельных хозяйствах в первый год на одном кв.м располагают до 25-30 растений, а на следующий - половину их (через целый ряд) выкапывают. Розы, которые остались, обладают значительной территорией питания.

Розы весьма светолюбивы, однако они неудовлетворительно приживаются, когда солнечные лучи падают не на листья, а на почву.

По этой причине задача цветовода - в кратчайшие сроки получить кусты с соответствующей листовой массой, которая, как общеизвестно, связана с корневой системой. Если вследствие срезки, пинцировки либо повреждения ослабевает надземная часть, то же случается и с подземной частью куста розы. Из этого следует, нужно как можно больше щадить листовую массу. При посадке развитых саженцев мощного прорастания почек можно достичь обрезкой на 10- 20 см и прореживанием куста розы. Обычно, цветы первого урожая подходят для срезки. Но не получается дать единые рекомендации - сколько листьев нужно оставлять па стебле. Это находятся в зависимости от облиственности и толщины цветоноса.

Когда в теплице располагаются одни окулянты, то их можно растить различными способами. В принципе необходимы розы с несколькими сильными побегами, которые растут от основания. Необходимо заботиться не только лишь о том, чтобы пораньше снять урожай, однако и об образовании куста.

Прищипка первого цветоноса порождает быстрое формирование новых скелетных побегов. Однако если позволить цветение и снять ранний урожай, то на кусте также возникают генеративные побеги. Другой приём состоит в том, что в периоде бутонизации первый побег надламывают (однако не обламывают) либо сгибают. Лежа на земле, он перестает расти, а целиком сохранившаяся надземная масса производит стимулирование роста корневых систем куста розы. Данная идеальная предпосылка для развития интенсивного скелета куста.

Зимние прививания с самого начала энергично вегетируют и по этой причине им нужны факторы для непрерывного роста. Даже недолгое торможение способно негативно сказаться на формировании растений. Принципы взращивания те же, что и для окулянтов. Но зимние прививания очень часто не дают такого же богатого первого урожая и на него не нужно надеяться. По этой причине во многих хозяйствах распускающиеся цветы не обрезают, и тогда формируются боковые бутоны. В большинстве случаев под массой своего веса побеги надламываются либо гнутся и ложатся на землю. Это обладает тем же эффектом, что и искусственное сгибание.

Скелетные побеги множества сортов роз не дают цветов, которые пригодны для продажи. По этой причине их нужно прищипнуть, когда бутоны делаются размером с горошину. Снимается приблизительно третья часть стебля. Обычно, в скором времени на нем отрастает пара цветоносов. Однако если обрезку сделать чрезмерно рано, то формируется 1 новый побег. Безусловно, при выгонке необходимо придавать значение периоду заделки, консистенции почвы, температуре, сортовым особенностям и ценам на цветы. При этом необходимо знать, что продуктивно только лишь растение со значительным количеством крепких генеративных побегов.

У роз потребность в питательных веществах меняется в продолжение вегетационного срока. Так, концентрация азота в листьях розы с мая по июнь равняется 2,7- 2,9 % от сухой массы, в июле поднимается до 3,0-3,1, а к сентябрю понижается до 2,9 % из-за уменьшения светового дня и затухания активности обменных процессов. Режим калийного кормления также периодичен: максимальная потребность роз в калии приходится на май, июль, сентябрь, а начиная с октября она резко понижается. Фосфор в наибольшей степени усиленно усваивается с февраля по июнь, после чего прослеживается относительный спад в потреблении его до ноября. В грунте, при глубине питательного слоя 50-60 см, должно быть 30-90 грамм азота, 125-175 - фосфора и 175-250 грамм калия из расчета на один кв.м. Для поддержания данного уровня используют следующую систему органических и минеральных подкормок оранжерейно-выгоночных роз.

В период сильного роста растений через каждые десять суток их одно за другим подкармливают калийной (15-20 грамм) и аммиачной селитрой (10-15 грамм). Для предупреждения хлороза молодых листьев производят внекорневую подкормку 0,2%-ной мочевиной и 0,025 %-ным сульфатом железа. Для естественного развития зачатков цветков за 4-6 недель до цветения розы подкармливают суперфосфатом (25-35 г/м2). В следующие периоды дифференцированно измеряют количество минеральных удобрений. Так, при больших порциях навоза уменьшают подкормки калийными удобрениями. На почвах с большой добавкой верхового торфа в начале и в конце активного роста побегов привносят по 15-25 грамм калийной селитры на один кв.м. Для поддержания кислотности почвы нужна 500-800 г/м2 карбоната кальция.

Периодичные подкормки роз производят пару раз в месяц после срезки цветов, при этом настой коровяка (1:10) чередуют с раствором минеральных удобрений (5-8 грамм аммиачной и 10-15 - калийной селитры, 15-20 грамм суперфосфата на 1м2). Со второй половины августа все органические и азотные подкормки полностью исключают. При надобности во время последнего цветения привносят 15 г/м2 калийной селитры и 20 - суперфосфата. В октябре подкормки делать перестают. После осенней обрезки роз в междурядьях удаляют верхний слой почвы и привносят навоз, а также 20-25 г/м2 суперфосфата и 20 - сульфата магния.

В начале и конце выгонки растения роз поливают 1-2 раза в месяц, а с апреля по август - раз в 7 дней. При поливе почву промачивают вглубь на 50-80 см (поверхностные поливы прока не приносят), а через 2-З суток - рыхлят. За раннюю выгонку роз принимаются в середине января, когда температурные показатели в теплице возле 5°. В данное время растения щедро сбрызгивают водой, а с увеличением температурных показателей и формированием листьев - почву поливают. Во время распускания почек температуру воздуха понемногу делают выше на 2-3° через каждые десять суток и доводят до 10-12°. При возникновении бутонов ее делают выше до 15-20, а при их цвете уменьшают до 15- 17°.

От значительных температурных показателей в данное время становится хуже качество бутонов роз, срезанные цветы весьма быстро вянут. При таком режиме цветение роз настаёт через 8-10 недель с начала произрастания. В период произрастания у привитых роз регулярно ликвидируют дикую поросль, которая идёт от подвоя.

В декабре-январе растения располагаются в относительном покое. Переход их в это состояние обеспечивается понижением температурных показателей в парниках до 2-3° и постепенным уменьшением поливов. В конце декабря - середине января розы срезают. Степень обрезки находятся в прямой зависимости от состояния. У слабеньких растений оставляют 2-3 побега, обрезая их на 2-3 почки. У прекрасно сформированных кустов роз оставляют 3-4 побега, обрезая их на 4-5 почек. По этой причине образуется крупный куст со здоровыми побегами. При обрезке придают значение биологическим особенностям сорта, количеству побегов и возрасту растений. Для их возобновления оставляют побеги, которые развиваются у основания (в месте прививания). Старые выгоночные сорта роз всё время заменяются новыми, более красивыми. Они должны быть высокопродуктивными, пускать длинные прочные побеги, выносить транспортировку и длительное время после срезки сохранять привлекательный вид.

В средней полосе России распространены следующие сорта чайно-гибридных роз: Нью Йоркер, Роз Гожар, Вирго, Супер Стар, Куин Элизабет, Мессаж, Баккара, Паскаль, Сорейя и др., а из группы Флорибунда-Зорина, Гарнет, Карина, Нордия. В первый год после заделки они дают до 10-12 цветков с куста и больше. Срезку у чайно-гибридных роз подразделяют на 3 товарных сорта: экстра, первый и второй, а флорибунды - на два товарных сорта: первый и второй. При длине стебля с цветком не меньше 55 см растение причисляют к экстра-классу, не меньше 35 - к первому и не меньше 25 см - ко второму сорту. В зависимости от этого регламентируются и цены.