Как я выращиваю помидоры-богатыри

Расскажу подробнее, как я выращиваю помидоры-богатыри. Всего их у меня 400 штук.

Подготовкой почвы под будущий урожай томатов я занимаюсь по осени. Как только сниму последние помидоры, сразу же удаляю ботву с участка. Во второй половине октября вношу перепревший навоз из расчета 10 12 кг на 1 м². После этого почву перекапываю на глубину штыка лопаты.

Почву на зиму оставляю в крупных комьях, так она лучше впитает дождевую и снеговую воду, лучше задержит снег. При осенней перекопке выворачиваю на поверхность корневища сорных трав и зимующих в земле вредителей, которые затем убиваются морозом. Корневища сорных трав выбираю и уничтожаю.

Весной, как только поспеет почва, рыхлением закрываю влагу, сорняки по мере появления уничтожаю ротационной мотыгой.

За 3—4 дня до посадки рассады в грунт в почву вношу Двойной гранулированный суперфосфат — 20 гр на 1 м²? Он необходим для начального развития растений.

Еще раз участок перекапываю на полный штык, гряды выравниваю и оправляю. Глубоко вскопанная почва обеспечивает растениям помидоров более благоприятный водный и воздушный режим. У помидоров образуется сильная корневая система. А на сильных корнях формируется и сильный урожай.

Перед посадкой рассады помидоров в грунт надо сколотить из досок коробки для гряд. Высота щита с северной стороны 40 и с южной — 28 см. На некоторые гряды ставлю каркасы из толстой проволоки. ТЦйты и каркасы преследуют две цели: защиту от возможных заморозков (в зоне Среднего Поволжья бывают до 5 июня) и тепличный эффект — повы шение температуры воздуха внутри укрытия.

Когда щиты собраны, а каркасы поставлены, приступаю к посадке рассады. Растения располагаю строго по шнуру как в продольном, так и в поперечном направлениях. Ряды отстоят один от другого на расстоянии 55 см, между растениями оставляю промежутки в 60 см. Сажаю рассаду в шахматном порядке. Перед посадкой выкапываю лунки, поливаю их раствором марганцовокислого калия (3 г на 10 л воды из расчета по одному литру на лунку). На дно лунки кладу пригоршню перегноя и на него ставлю) рассаду (чтобы избежать ожога корней).

Если рассада помидоров росла в бумажных пакетах, то сажаю ее вместе с пакетом. Если пакеты из пергамина, их надо снять, иначе они долго не разложатся в почве и помешают корням.,Чтобы лучше сохранить содержимое пакета во время переноски из теплицы в огород, полив прекра щаю за 4—5 дней до высадки. Ком земли с корнями обсыпаю двумя пригоршнями перегноя, смешанного с горстью просеянной печной золы — для лучшего роста боковых корней. Свободное пространство засыпаю вынутой почвой. Лунку выкапываю с таким расчетом, чтобы верх пакета был опущен ниже поверхно сти почвы на 6—8 см (в зависимости от высоты стебля). Вокруг стебля делаю небольшую лунку и тут же поливаю полутора литрами воды, подогретой на солнце. Присыпаю мелким слоем перепревшего навоза.

Таким образом, почва вокруг растении остается рыхлой и корка не образуется. Особая осторожность требуется при переноске рассады из теплицы до места посадки: надо сохранить всю корневую систему, не повредить стебель и листья. Рассада у меня не болеет, хорошо приживается и растет. Пакетная рассада ускоряет получение урожая на 10—12 дней, ее можно высаживать в любое время дня.

При похолодании и сильном ветре на коробки из досок кладу рамы, а на каркас натягиваю пленку. Перед заморозками рамы дополнительно покрываю рубероидом, пленку утепляю мешковиной: так лучше сохраняется тепло внутри укрытия. Состояние температуры в наземных (холодных) парниках держу под постоянным контролем,особенно в солнечные дни, когда температура под рамами поднимается очень быстро. Наиболее опасна высокая температура после полива, когда из-за большой влажности воздуха происходит как бы запаривание, а затем и гибель растений. Вот почему в таких случаях важно проветривание. Под рамами и пленкой рассада находится до первых чисел июня, когда угроза заморозков исчезает.

Формирование кустов начинаю с постановки кольев. К каждому растению с север ной стороны на расстоянии 12—13 см от стебля ставлю кол. Кусты подвязываю по достижении ими 40—50 см. За вегетацию подвязываю помидоры 4—5 раз, а такой сорт, как Де-Барао, не менее 8 раз. Высота кольев зависит от сорта помидоров: для низкостебельных растений колья подбираю высотой 1,2 м, а для Де-Барао они должны быть не ниже 2 м, с последующим наращиванием однометровых планок.

Высокостебельные сорта помидоров я формирую в два стебля, низкорослые — в три. При двухстебельной форме один побег оставляю около цветочной кисти. Пасынки по мере развития периодически удаляю, иначе растение примет сильно разветвленную форму и крупных плодов не завяжет. Ведь пасынки ослабляют растение. Выщипываю, пока они не достигнут длины 5—7 см.

Более крупные пасынки обрезаю острым ножом, стараясь не повредить стебля. У высокоствольных сортов помидоров (Де-Барао) особенно интенсивный рост пасынков начинается после прищипки верхушки. Запоздалое пасынкование удлиняет срок созревания плодов.

Развитию растений помидоров наносят вред и прикорневые отпрыски. Их, как и пасынки, нужно своевременно удалять. За месяц до осенних заморозков, в середине августа, приступаю к обрезке верхушек, плодоносящих побегов и цветочных кистей, чтобы все питательные вещества пошли на образование плодов.

Плоды на верхних кистях в таком случае по размеру лишь немного уступают нижним. Каждый год для опыта оставляю в грунте по нескольку высокорослых кустов до прихода осенних холодов. Эти 3-метрового роста гиганты «опоясаны» дюжиной тяжелых плодовых кистей.

Поливаю не под самый стебель, а на расстоянии от него 10— 15 см. Если поливать под стебель, как иногда делают огородники, корневая система сформируется неразветв ленной, превратится как бы в клубок. Атмосферные осадки не могут заменить полива, поскольку основная масса корневой системы находится на глубине 25—30 см и осадки бессильны туда проникнуть. Поливаю рано утром или ближе к вечеру. При сравнительно загущенной посадке помидоры не окучиваю: это затруднило бы рыхление и внесение удобрений.

Подкормки у меня всегда «на виду». Дней через десять после высадки рассады в грунт на грядки вношу вразброс двойной гранулированный cvперфосфат (20 гр на 1 м²).

Фосфор особенно необходим в первый месяц выращивания помидоров, так как он способствует развитию корней, впоследствии влияет на сроки цветения и созревания плодов. При недостатке фосфора помидоры задерживаются в росте.

Если растения бодро пошли в рост, имеют хорошую облиственность, то азотные удобрения не вношу. При недостатке в почве азота растения выглядят светло-желтыми. В этом случае подкармливаю их жидкой мочевиной (спичечный робок на ведро воды). Одно ведро раствора расходую на 10 растений. На образование плодов влияет калий. Если нет хлористого калия, заменяю его печной золой. Каменноугольная зола как удобрение эффекта не дает из-за ничтожного количества в ней калия. Ее вношу лишь для разрыхления почвы.

Печную золу разбрасываю за лето 2 раза по всей гряде из расчета полведра на гряд-ку: первый раз — когда завязываются плоды, второй — в середине лета.

Вторую подкормку делаю через 18—20 дней после посадки рассады в грунт, когда корни уже тронутся в рост. Состоит подкормка из куриного помета, разбавленного водой в 10—12 раз; вношу по одному литру на растение.

Третью подкормку даю через 10—12 дней после второй, подкармливаю двойным гранулированным суперфосфатом — кладу в сухом виде в бороздки, проделанные между рядами и растениями, в последующим заравниванием землей. Расходую суперфосфата 180 гр на грядку.

В дальнейшем помидоры подкармливаю через такой же промежуток времени куриным пометом, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением на ведро раствора по одной горсти печной золы. Норма полива 1,5 л раствора на растение. В последних числах июля в период наибольшего плодообразования подкормку куриным пометом увеличиваю до двух литров. После подкормок посадки поливаю водой: это способствует усвоению корнями питательных веществ.

Внесение достаточного количества удобрений у меня обусловлено тем, что вот уже в течение многих лет помидоры выращиваю на одном участке без смены другими культурами. К тому же выращиваю сорта с сильной вегетативной массой, требующие усиленного питания.

Некоторые огородники стараются удалить с растений побольше листьев, чтобы пораньше получить крупные помидоры. Кроме вреда, я лично в этом ничего не вижу. Во всех фазах растения имеется определенное соотношение между надземной и корневой системами. Способность корней всасывать воду и питательные вещества поддерживается листовой поверхностью, обеспечивающей плоды необходимым запасом питательных веществ. Следовательно, пока листья здоровые, они полностью нужны растению. Но когда на первой кисти плоды начинают созревать, а нижние листья утрачивают свой первоначально зеленый цвет и начинают немного скручиваться и желтеть, то тогда такие листья без ущерба для растения можно снять.

Удаление нижних листьев улучшает воздушный режим, создает удобства для работы, связанной с подкормкой растений, поливом и рыхлением почвы.